LE JARDIN

L'environnement du jardin aura une incidence sur son utilisation et sur le choix des végétaux. A la campagne. Un jardin situé à la campagne sera peut-être le plus facile à planter et à aménager. Les voisinages sont moins nombreux qu'en milieu urbain et les conditions de culture des végétaux dépendent moins des éléments situés autour du jardin. Les seuls points à prendre en compte sont les arbres isolés, les bosquets, une forêt, qui pourraient nuire à l'ensoleillement. En zone résidentielle, les jardins sont généralement de plus petite taille et la proximité d'autres habitations ou de plantations peut influencer le choix et l'emplacement des végétaux. Les vis-à-vis à dissimuler seront plus nombreux qu'à la campagne et il faudra veiller à ce que le développement des sujets importants ne dérange pas le voisinage. En ville, les jardins sont de petite taille, souvent mal exposés, et souffrent de la présence d'immeubles hauts qui projettent une ombre souvent difficile à gérer. Le choix des végétaux est important puisqu'il s'agira de sélectionner ceux qui s'accommodent de peu de lumière. En milieu urbain, les différences de températures sont moins sensibles, ce qui permet l'utilisation d'essences plus délicates. Sur le littoral, le soleil est plus vif, et le vent souvent violent et chargé de sel limite le choix des végétaux à ceux qui supportent les embruns. Des protections seront nécessaires pour atténuer l'effet des rayons du soleil, ainsi que des haies brise-vent. En hiver, les températures sont plus clémentes, ce qui autorise l'utilisation d'essences délicates. Cependant, il faut envisager des hivers plus rigoureux et prévoir des protections en cas de risque de forts gels. En montagne, le choix des plantes est limité à celles qui résistent au froid. La gamme des végétaux disponibles est certes moins importante qu'ailleurs, même si, au prix d'une protection hivernale, on peut l'élargir à des espèces moins sensibles. Dans tous les cas, il est conseillé d'observer les espèces environnantes et leur comportement avant de planter. De nombreuses indications sont données par les végétaux des jardins voisins ou la nature environnante. . LE CLIMAT Chaque région fait partie d'un ensemble climatique qui possède ses caractéristiques en matière de saison, de température ou de pluviométrie. Le climat océanique est surtout observé à l'ouest et au nord-ouest dans les régions proches de l'océan. Les écarts de températures sont faibles, les étés sont plus frais et les hivers plus doux. La pluviométrie est élevée et les périodes d'ensoleillement sont très souvent entrecoupées de périodes brumeuses. La culture des végétaux y est assez facile pour l'ensemble des saisons. Les plantes ne subissent pas de coups de chaleur ou de froid, leur croissance est régulière et la végétation est généreuse et belle. Les hivers moins froids permettent l'utilisation de végétaux délicats, ce qui élargit considérablement la gamme des espèces à planter. Le climat méditerranéen est caractérisé par une forte luminosité, une chaleur accablante en été et des hivers très doux. Les plantes se sont naturellement adaptées à ce rythme en entamant une période de repos en été. Les hivers doux permettent l'utilisation d'espèces exotiques. Cependant le vent et de fortes averses peuvent nuire aux végétaux. La gamme des espèces à planter est assez large et souvent caractéristique de ces régions. Elles possèdent notamment un feuillage coriace, épais et vernissé qui leur permet de résister aux fortes chaleurs estivales. Le climat continental se caractérise par des hivers rigoureux et des étés souvent chauds et secs. Le choix des espèces devra se limiter à celles qui résistent aux rigueurs des hivers. On observe ce type de climat au centre de l'Europe. Enfin, de nombreuses régions subissent plusieurs influences qui créent un climat dit tempéré. L'EXPOSITION L'exposition, au même titre que l'orientation, désigne la manière dont un terrain ou une habitation sont orientés. Cette notion fait intervenir 3 éléments: le terrain, le soleil, l'environnement des bâtiments ou de la végétation. L'orientation est en fait l'incidence que peuvent avoir les rayons du soleil sur le terrain par rapport aux bâtiments ou à la végétation. S'il est impossible de changer l'exposition d'un terrain, on peut la modifier en plaçant les bâtiments ou les végétaux de telle ou telle manière. Bien entendu cette modification ne peut se faire sur un plan, afin d'anticiper les conséquences de l'ombre portée par les éléments verticaux. Au nord, le choix des végétaux est réduit mais pas inexistant. Il faudra utiliser des essences dites d'ombre ou de sous-bois s'accommodant de peu de soleil et de lumière. Les températures y sont moins élevées, l'humidité plus fréquente et les risques de coups de gel sont pratiquement inexistants. A l'est, qui est la situation du levant, le soleil apparaît tôt le matin, réchauffant vite la terre et les végétaux. Il faut noter que cette exposition peut nuire aux feuilles après une pluie ou une gelée blanche en les brûlant sous l'action des rayons du soleil. Le soir, la température y descend plus rapidement. A l'ouest, qui est la situation du couchant, le soleil apparaît tard, laissant souvent les végétaux dans une brume matinale. Par contre, il se couche plus tard, permettant aux façades et aux constructions d'emmagasiner de la chaleur pour la restituer la nuit. Au sud, le soleil est présent pratiquement toute la journée, en été comme en hiver, ce qui crée une situation propice à la culture des végétaux et des légumes. La position du soleil varie selon les saisons, ainsi en été il sera plus haut par rapport à l'horizon et plus bas en hiver, ce qui modifie l'ombre portée au niveau du sol. LE SOL Le sol est le milieu dans lequel vont se développer les racines. La nature du sol est variable selon la région, le climat, le type de végétaux, l'activité animale ou humaine. Le sol est composé d'éléments physiques et d'éléments chimiques en quantités variables que l'on détermine par une analyse de sol. L'état physique du sol: La texture. Le sol est souvent appelé terre végétale ou arable et il est composé d'éléments de tailles variables entre lesquels circulent de l'air et de l'eau. La texture est le terme employé pour désigner la grosseur de ces éléments. On observe plusieurs types de terres selon qu'elles contiennent plus ou moins de limon, d'argile ou de sable. Les textures argileuses forment des sols lourds, compacts, souvent humides, collants et difficiles à travailler. Les textures sableuses constituent des sols légers, drainant s, meubles, permettant aux racines de se développer aisément mais n'ayant pas de capacités à retenir l'eau. Les textures limoneuses forment des sols d'aspect poussiéreux, peu aérés, souvent trop secs en été et trop humides, voire mouillés en hiver. Le sol idéal est un sol à structure équilibrée dont les particules de terre sont suffisamment grosses pour laisser circuler l'air et l'eau, et contenant une proportion' correcte de petits éléments permettant une bonne porosité. La structure. Cette appellation est utilisée pour définir la façon dont les éléments texturaux sont situés les uns par rapport aux autres. Ils sont regroupés en agrégats de tailles et de formes variables dont l'argile et l'humus composent le ciment les reliant. Il s'agit du complexe argilo-humique. Plusieurs familles de sols sont définies en fonction de la structure. Les sols à structure grumeleuse possèdent des agrégats bien formés, aérés et perméables. Ce sont des sols agréables et faciles à travailler. Les sols à structure dispersée ne possèdent pratiquement pas d'agrégats et sont plutôt pauvres, sensibles à l'érosion et au lessivage. L'eau dans le sol. L'eau est un élément vital pour les plantes. Elle est stockée par des particules de terre et peut avoir 2 origines. L'eau de gravité provient des pluies et remplit momentanément les porosités du sol avant d'être utilisée par les plantes, de s'évaporer ou de s'écouler plus en profondeur sous l'effet de la pesanteur. Elle entraînera alors de nombreuses particules très fines et des éléments nutritifs. Il s'agit du lessivage d'un sol par l'eau. L'eau capillaire est l'eau contenue dans le sol provenant des nappes et des précipitations. Elle constitue la réserve utile. L'état chimique d'un sol: Un sol est composé de plusieurs éléments dont les sels minéraux comme l'azote (N), le phosphore (P) et la potasse (k). L'azote favorise le développement du feuillage et stimule la croissance. Le phosphore intervient dans l'assimilation chlorophyllienne et favorise le développement des racines et des organes de réserve. Enfin la potasse favorise la formation des fruits. En plus de ces 3 éléments principaux, le calcium joue un rôle important dans la nutrition des plantes ainsi qu'une multitude d'oligo-éléments. La vie dans le sol: La matière organique issue de la photosynthèse retourne dans le sol pour se décomposer et se transformer en humus. Sous l'action de l'oxygène ou non, cette matière organique se transforme plus ou moins rapidement en composés minéraux solubles ou en composés organiques. L'humus est une matière composée d'éléments minéraux et organiques qui évolue sous l'action des bactéries et constitue en quelque sorte le garde-manger des plantes. Dans le sol d'un jardin fourmillent de nombreux organismes qui ont tous une part de responsabilité dans la nutrition des plantes et leur développement. Des bactéries aux champignons microscopiques jusqu'à la pédofaune, tous jouent un rôle capital dans 1a transformation et l'évolution d'un sol. LA CONCEPTION ET L'INSTALLATION D'UN JARDIN LES DIMENSIONS Qu'il soit petit ou grand, le jardin est divisé en plusieurs parties. Certaines zones sont consacrées aux plantes, ce sont les massifs, les haies ou les plates-bandes. Ces zones sont ornementales à l'inverse de zones à vocation vivrière qui rassemblent également des végétaux mais dont les thrits seront consommés. Il s'agit du potager, du verger ou du coin des petits fruits. Il y a aussi des espaces qui sont réservés aux loisirs ou aux jeux. Selon les utilisateurs du jardin et en fonction de leurs activités et intérêts, ces zones seront de taille variable. Pour une famille de 4 personnes, il faut compter 50 à 100 m2 de potager afin de permettre la culture de légumes pour la consommation estivale. Il faudra compter plus si l'on souhaite effectuer des rotations de cultures, le forçage ou la culture de légumes de garde. Pour cette même famille, il faudra compter une douzaine de cassissiers et groseilliers et une demi-douzaine d'arbres fruitiers, en sélectionnant des variétés à consommer rapidement et d'autres destinées à la conservation. On articulera ces différentes parties autour de la maison en réservant les meilleurs expositions aux cultures de fruits et de légumes. LES SERVITUDES ET LE VOISINAGE Au moment de l'installation du jardin, il est conseillé de se renseigner auprès de la municipalité pour connaître les droits et les devoirs des propriétaires vis-à-vis de leur environnement. Ces servitudes peuvent concerner l'installation d'une haie, d'une clôture ou la plantation d'arbres. Certaines hauteurs ne doivent pas être dépassées afin de ne pas provoquer de nuisances par une ombre trop dense ou un enracinement envahissant. Il est également conseillé de s'assurer qu'aucune canalisation ne passe à proximité d'arbres ou d'arbustes à fort enracinement. LE PROJET Un projet rassemble un plan d'ensemble au 1/100. qui permet une visualisation globale de l'aménagement, ainsi qu'une liste des fournitures et la chronologie des travaux à entreprendre. Dans certains cas, les travaux d'aménagement seront réalisés par une entreprise ou par les propriétaires eux-mêmes. Dans ce cas, il est conseillé de faire appel à un paysagiste, qui se chargera de fournir un plan du jardin en tenant compte des souhaits des utilisateurs, de la croissance et du développement des végétaux et de la situation. Par la suite, les travaux pourront être effectués au rythme souhaité par les propriétaires. Ce projet pourra être réutilisé dans les cas de modifications du dessin des massifs ou pour l'aménagement de nouvelles zones. LE JARDINAGE LE TRAVAIL DE LA TERRE LES OUTILS : Les outils du jardinier sont nombreux et la gamme proposée par les fabricants est large et souvent composée d'outils de qualité moyenne. L'achat d'un outil doit être effectué dans l'optique de la durée, ce dernier doit donc être de bonne qualité. On distingue les outils destinés au travail du sol et ceux qui servent à l'entretien des végétaux et du jardin. Ils peuvent être à main ou motorisés. Pour le travail du sol, les outils de base sont la bêche, la fourche-bêche et la griffe ou le croc. Pour la plantation et les semis, il faut un plantoir, un semoir à manche ou à main, un cordeau, un râteau, un sillonneur et un arrosoir. Pour l'entretien du sol au potager, envisager l'acquisition d'une binette, d'une serfouette, d'un émiette ur et ' d'une griffe à 3 dents. Pour la manutention de terre ou de déchets végétaux, il existe la pelle ronde ou carrée, la fourche, la brouette, accompagnées de la pioche, des crocs et des houes pour ameublir le sol. Pour les traitements des végétaux, deux outils sont nécessaires: le pulvérisateur, d'une contenance de 250 ml à 16 litres, et la poudreuse. Pour la récolte, prévoir les couteaux, la serpette, la gouge à asperges et le panier. Au jardin d'ornement, il faudra ajouter tout le matériel de taille comme le sécateur, le sécateur-élagueur, l'échenilloir, la cisaille à haie, l'égoïne et la scie à bois. Pour l'entretien de la pelouse, prévoir la tondeuse, le scarificateur, le rouleau, l'épandeur à engrais, le balai à gazon, le coupe-bordure et la cisaille à gazon. La liste ne s'arrête pas là puisqu'il existe des outils spécifiques à telle ou telle activité comme l'outillage pour la coupe du bois (hache, masse, coins), l'outillage de serre (petit transplantoir, greffoir, serpette et semoir), les outils des prés (faucille, faux, râteau à fa ner), les outils ergonomiques et multifonctions. LE TRAVAIL DU SOL : Le travail du sol consiste à ameublir le sol avant d'effectuer un semis ou des plantations. L'époque favorable se situe au moment où le sol est humide. Très souvent la préparation d'un sol s'effectue en automne par un labour profond et grossier. Le gel et le dégel auront alors la charge de diviser les mottes et de les rendre plus friables pour faciliter l'émiettage au printemps suivant. Le bêchage ou le labourage: Il s'agit d'ameublir la terre sur une profondeur de 20 à 30 cm (généralement une hauteur de bêche). Auparavant, il est possible d'épandre du fumier décomposé afin de l'enfouir au moment du bêchage. Pour ameublir un sol encore plus profondément, il est possible d'effectuer un sous-solage. Cette opération consiste à ameublir le sol sur 50 à 60 cm, soit sur 2 hauteurs de bêche afin d'éliminer la semelle de labour. L'émiettage: L'émiettage consiste à briser les mottes laissées par le bêchage. Cette opération est indispensable avant toute plantation ou semis. On entreprend l'émiettage avec une griffe ou un émietteur à roue. Supprimer à ce moment les caillloux et racines de mauvaises herbes vivaces. Le ratissage: Cette opération est effectuée pour parfaire le travail de la griffe, surtout avant un semis. LES AMENDEMENTS Les amendements ont pour but d'améliorer la structure du sol en apportant parfois des éléments fertilisants. Le chaulage: L'apport de chaux consiste à corriger l'excès d'acidité. Il permet également de rendre un sol plus friable et facilite ainsi son travail. Pour effectuer le chaulage, plusieurs types de matériaux existent: la chaux magnésienne, la chaux agricole à la consistance poudreuse et le calcaire broyé, dont la dissolution est plus lente. L'époque favorable au chaulage est l'automne, après une analyse de sol permettant d'apporter les quantités nécessaires afin d'éviter tout excès destabilisant l'équilibre biologique du sol. Les amendements organiques: Ils ont pour but d'améliorer la fertilité d'un sol, tout en modifiant sa structure. Ils apportent de la consistance à un sol sablonneux et, à l'inverse, ameublissent un sol lourd. Ils ont une action bénéfique sur la vie dans le sol en favorisant le développement de micro-organismes. Les apports doivent être réguliers et peuvent s'effectuer de différentes manières. Les fumiers: Utiliser du fumier naturel, bien décomposé (utilisation 2 mois après son acquisition). Il existe des fumiers déshydratés plus faciles à manipuler et des fumiers additionnés d'algues marines. Il est conseillé d'utiliser des fumiers d'ovins ou d'équidés pour les sols lourds et argileux, et des fumiers de bovins pour les sols calcaires. Les composts: Après compostage des déchets du jardin ou ménagers, on obtient un terreau riche en matières organiques, qu'il est possible d'épandre avant un labour. La tourbe: La tourbe a la propriété d'ameublir un sol, de retenir l'eau, mais elle n'apporte pratiquement aucun élément fertilisant. La terre de bruyère: Elle est utilisée pour la' culture des plantes dites de terre de bruyère dans les sols calcaires. LA FERTILISATION L'azote, le phosphore et la potasse sont les 3 éléments principaux permettant la fertilisation d'un sol. Ils sont accompagnés d'oligo-éléments qui apportent en quantités moindres de nombreux éléments comme le zinc, le magnésium ou le bore. Les engrais organiques: Ils sont naturels et d'origine animale ou végétale, ils ont tendance àsupplanter les engrais minéraux. Les engrais organiques complets sont conditionnés en granulés ou en poudre. Ils sont souvent enrichis d'algues marines ou de guano. De nombreux engrais d'origine naturelle comme le sang desséché, la corne broyée ou la poudre d'os font leur apparition parmi les engrais. Ils apportent divers éléments nécessaires aux plantes. Les engrais minéraux : Les engrais minéraux sont fabriqués de manière industrielle, ce qui ~eur a valu l'appellation d'engrais chimiques. Ce sont en fait des éléments (N, P, K) conditionnés sous forme de granulés ou en poudre, aux dosages très précis. Les engrais "universels" ou "complets" sont des produits adaptés àtoutes les cultures. Leur dissolution dans le sol est lente. Les engrais spécialisés sont des produits répondant précisément aux besoins de telle ou telle culture. Il existe des engrais "conifères", "rosiers", "fraisiers", "tomates", etc. Enfin, les engrais minéraux simples contiennent un seul des 3 éléments en pourcentage élevé. Il faudra les appliquer aux moments précis où la plante en aura besoin. Leur action est de courte durée et rapide. LA MULTIPLICATION DES VEGETAUX LE SEMIS Le semis est un mode de multiplication peu onéreux permettant d'obtenir un grand nombre de plants. Le choix des graines est important. Certaines sont obtenues à partir de plants de l'année précédente, d'autres sont achetées chez les grainetiers. Dans ce cas le coût est plus élevé mais la qualité des plants et leur capacité à mieux produire ou se développer sont garantis par les obtenteurs qui sélectionnent les meilleures graines. Conserver les graines à l'abri de la lumière et dans des bocaux afin de conserver leurs qualités. La durée germinative est la période qui s'écoule entre la récolte des graines et le moment où plus aucune d'entre elles ne germera. Elle varie selon les espèces et diminue d'année en année. Ainsi, sur tant de graines âgées de plusieurs années, seul un certain pourcentage germera. Il est conseillé d'effectuer un contrôle de germination sur quelques graines pour s'assurer de leur capacité à germer. Le semis est réalisé sur place, en pépinière, en pleine terre ou en caissettes sous abri. Le terreau utilisé devra être neutre et pas trop riche. Les graines seront semées à la volée ou en ligne et plombées (tassées légèrement). Un arrosage régulier est nécessaire pour maintenir le substrat toujours humide. LE BOUTURAGE Le but du bouturage est de provoquer la formation de racines à partir d'un rameau afin d'obtenir une nouvelle plante. Le prélèvement des boutures s'effectue sur des pieds mères en automne ou au printemps. Repiquées dans un terreau léger ou du sable, les boutures seront placées à l'extérieur (boutures ligneuses) ou sous abri (boutures herbacées). Le bouturage dans de l'eau est un moyen simple de provoquer l'enracinement d'un rameau. LE MARCOTTAGE Cette technique de multiplication consiste à exploiter la faculté que possèdent certains végétaux à émettre des racines sur des rameaux alors que ces derniers restent reliés au pied mère. Différents modes de marcottage sont possibles: le marcottage par couchage, le marcottage en butte ou cépée et le marcottage aérien. Après enracinement du rameau, celui-ci sera sevré, c'est-à-dire séparé de la plante mère pour être cultivé indépendamment. LE GREFFAGE Les techniques de greffage sont nombreuses et consistent à appliquer un rameau (le rameau greffon) sur un porte-greffe afin de donner une nouvelle plante. Après soudure des bois, on obtient une nouvelle plante. Cette technique est principalement utilisée pour la multiplication des arbres fruitiers et de quelques arbustes d'ornement. LA DIVISION DE SOUCHE ET LA RECUPERATION DE BULBILLES La division de souche, comme son nom l'indique, consiste à diviser une souche en plusieurs éclats qui, repiqués, donneront de nouvelles plantes. Cette opération 's'effectue au printemps. La récupération de bulbilles s'effectue sur les plantes à bulbes dont on récupère les bulbilles formées autour du bulbe central. Après quelques années de culture pour les faire augmenter de volume, les bulbilles seront en mesure de fleurir. LA CULTURE DES VEGETAUX LA PLANTATION Obtention des plants: Le conditionnement des végétaux peut être différent selon leur type et l'époque de commercialisation. En automne, les arbustes et les arbres sont conditionnés en racines nues, les conifères le sont en mottes et les jeunes plantes à fleurs sont vendues en godets. Au printemps, les conditionnements sont identiques à l'exception des plants de légumes et de fleurs qui peuvent être conditionnés en arrachis, c'est-à-dire en racines nues ou en mottes. Tout au long de l'année, il est possible d'acheter des arbres ou des arbustes cultivés en conteneurs. Ce mode de conditionnement permet de prolonger la période de plantation au printemps et d'avancer la période de plantation en automne. Epoques de plantation: Les époques de plantation les plus favorables en région tempérée sont le printemps et l'automne. En région méditerranéenne, préférer l'automne qui pennettra aux plantes de s'enraciner pendant l'hiver, et en région froide, planter de préférence au printemps, afin de pennettre aux plants de s'adapter à leur nouvelle situation avant d'affronter l'hiver. Les plantes à fleurs de saison seront plantées avant leur période de floraison. Les plantes annuelles, par exemple, seront mises en place d'avril à juin, pour décorer un massif de mai à octobre. LES SOINS L'arrosage: L'arrosage aura lieu de préférence le matin au printemps et le soir en été. Il sera effectué copieusement et espacé dans le temps, plutôt que parcimonieusement et fréquemment. Dans ce dernier cas, les racines ne se développeraient que superficiellement et résisteraient moins bien aux "coups de sec". Pour apporter l'eau au bon moment, il faut: - observer l'état des plantes et déterminer leur degré de flétrissement, - effectuer des sondages dans le sol pour détenniner l'humidité du terrain, - apporter la quantité d'eau nécessaire selon le volume des plantes, l'époque et le sol dans lequel elles sont cultivées. Le nettoyage du sol: Le nettoyage du sol est nécessaire pour éliminer les mauvaises herbes qui concurrencent les plantes cultivées. Il est effectué avec une binette par temps chaud et sec, pour éviter que les mauvaises herbes ne puissent reprendre. Il présente par ailleurs l'avantage de briser la croûte qui se forme en surface et de permettre à l'eau de mieux pénétrer dans le sol. Le paillage: Pour limiter le développement de mauvaises herbes et maintenir un sol propre, il est possible d'avoir recours au paillage ou mulching. Cette opération consiste à recouvrir le sol d'une couche de paille ou d'écorce. Certaines techniques consistent à cultiver les plants sur des bâches en PVC maintenant le sol frais et présentant les mêmes avantages qu'un paillage. Les autres soins à prodiguer: Chaque chapitre de cet ouvrage traitant d'une catégorie d'arbustes relate les soins à entreprendre sur telle ou telle plante. Rappelons simplement que la taille a pour but de former un arbre (taille de formation), d'équilibrer son port ou de provoquer et d'améliorer sa floraison (taille d'entretien). Les pincements consistent à supprimer l'extrémité des pousses afin de provoquer la ramification. La suppression des fleurs fanées permet aux plantes de se consacrer à la formation de nouveaux boutons floraux. Le tuteurage et le palissage consistent à maintenir des rameaux pour les aider à pousser correctement ou à se maintenir. Les protections : Les protections des végétaux peuvent être de plusieurs ordres. En premier lieu, il s'agit de les protéger contre les attaques de parasites et de maladies. En second lieu, il faut les protéger contre des phénomènes physiques comme le soleil ou le vent. La protection phytosanitaire: Avant tout traitement, il est conseillé de faire un bon diagnostic sur l'état de la plante et l'importance des symptômes. Certaines maladies sont aisément identifiables, d'autres sont plus difficiles à déceler et peuvent être confondues avec des incidents de culture. Dans de nombreux cas, il est recommandé de faire appel à un spécialiste qui déterminera avec précision les modes de lutte. Les produits phytosanitaires agissent par différents moyens: soit par ingestion du produit par le parasite, soit par contact du produit sur le parasite ou par asphyxie. Actuellement, les produits dits systémiques (produit véhiculé par la sève et ingéré par le parasite) sont très utilisés et permettent d'atteindre le ravageur désigné sans entraîner trop de conséquences néfastes pour l'environnement. La protection physique des végétaux contre les phénomènes naturels: Le vent est un élément qui peut nuire aux plantes. Tout d'abord, il abîme, selon sa force, les rameaux et le feuillage. Pour limiter sa vitesse, il est possible de construire des écrans ou de planter des haies brise-vent. Le vent déshydrate les plantes qui devront être arrosées plus fréquemment. Mais il est utile à la pollinisation puisqu'il véhicule les grains de pollen d'une fleur à l'autre et pennet la fécondation. Par ailleurs, il peut indiquer, selon sa provenance, les changements de temps et aider ainsi le jardinier à anticiper sur une pluie ou une forte chaleur et leurs conséquences sur les végétaux. Le soleil et ses rayons sont importants pour la croissance des plantes et la maturité des fruits. Mais les jeunes semis ou certains feuillages délicats ne supportent pas les rayons du soleil. Il faudra alors les protéger avec un voile ou des claies. Les troncs des arbres fraîchement plantés sont également sensibles aux rayons du soleil qui provoquent des craquelures de l'écorce. Le gel et le froid sont à certains moments de l'année les ennemis du jardinier. Si le froid est bénéfique aux plantes en les incitant à se mettre en repos de végétation ou à fleurir, il peut être néfaste aux jeunes cultures au printemps et surprendre les plantes en automne. Pour gérer ces apparitions inattendues du froid, le jardinier dispose de plusieurs remèdes: - selon la région, protéger les jeunes plants de légumes ou de fleurs avec un voile ou un film plastique jusqu'au 15 mai, - cultiver les plants dans un coin du jardin protégé par des bâtiments ou une haie, - en automne, protéger les souches avec des branches de sapin ou de la paille afin d'atténuer les amplitudes thermiques, - abriter les espèces délicates sous serre ou dans un local hors gel dès le mois d'octobre. Pour des raisons de précocité de récolte, le jardinier a de tout temps essayé de maîtriser la culture des plantes à l'aide de serres, de couches ou de tunnels. Ces moyens sont utilisés pour hâter une culture ou réduire les influences du climat sur celle-ci.
ASTUCES Un grand petit jardin Pour donner l'impression que votre minijardin est plus grand qu'il ne paraît, voici quelques astuces à mettre en oeuvre. - sur les murs, placez des treillages en trompe-l'oeil qui donnent une impression de profondeur. - dessinez des allées rectilignes en leur donnant une largeur légèrement plus importante près de la maison ou de l'entrée dans le jardin. Vous créerez ainsi une illusion de perspective. - éviter de clôturer votre jardin avec des haies sur la totalité du pourtour. Laissez, au contraire, l'oeil s'évader sur la nature environnante. - ne morcelez pas votre jardin en plusieurs parties, mais mélangez les plantations : légumes dans massifs de fleurs, plantes fleuries parmi les arbustes, etc. - enfin, installez un bassin de forme rectangulaire. L'eau faisant miroir élargit ainsi le champ de vision.